Фундамент для парника своими руками

Рано или поздно каждый из нас приходит к мысли о необходимости правильно питаться и употреблять, по возможности натуральные продукты. У кого есть свой земельный участок, уже задумался или в ближайшем будущем задумается о необходимости поставить теплицу или парник для получения чистых овощей и фруктов с февраля по декабрь.

Несмотря на то, что многими понятия парник-теплица отождествляются, в действительности между ними существуют принципиальные отличия:

• парник отапливается солнечным светом, тогда как теплица посредством искусственной системы отопления;
• парник устанавливается непосредственно на грунт без фундамента, теплица – на предварительно подготовленную забетонированную площадку или облегченный фундамент.

Разновидности парников

Парник, равно как и теплица из поликарбоната, различается по высоте строения. При этом отопление в парнике может осуществляться не только за счет солнечного света или температуры окружающей среды, но и теплом преющего навоза, который используется в качестве натурального удобрения грунта.

Безусловно, при высоте парника более 2-х метров такого тепла будет недостаточно, поэтому парники стараются строить максимально небольшой высоты, чтобы и тепла хватало, и человеку, ухаживающему за растениями, было удобно работать. Стандартная высота парника 1,5-1,7 метра. Для комфортного нахождения предусматриваются на крыше специальные люки, чаще – крыша полностью открывается. Этим обеспечивается и естественная вентиляция, и удобная обработка грунта, и уход за растениями.

Парники, как правило, предназначены для выращивания ранней зелени или рассады овощей. В этом случае высота конструкции не превышает 1 метра, а для организации полива предусмотрена отдельная система. Такая высота гарантирует полное сохранение тепла и, как следствие, микроклимата внутри помещения.

По типу расположения парники делятся на:

• наземные;
• углубленные.

О наземном типе парника мы уже рассказали, а углубленный представляет собой вырытую в земле траншею, над которой собирается обвязка из бревен, кирпича или камня. В таких парниках тепло практически не теряется, что дает возможность получать очень быстрый урожай.

Для обустройства углубленных в землю парников обвязка делается только из тех материалов, которые отличаются минимальными показателями теплопроводности. Кирпич к такому числу не относится, хотя довольно часто применяется в строительстве обвязки. Самым оптимальным вариантом будут обработанные или необработанные бревна.

Крыша углубленного парника по форме не отличается от крыши теплицы. Это может быть арочная форма, одно- или двускатная. На температуру внутри помещения форма крыши никакого влияния не оказывает. Выбор ее зависит только от личных предпочтений и наличия подходящих материалов.

Фото 1 Угулубленный парник на фундаменте

Наземный парник, хотя и отличается более упрощенной системой отопления, по конструкции мало чем отличается от теплицы. Для его изготовления используется также поликарбонат или полиэтиленовая пленка. Конструкция является мобильной, легко демонтируется или переносится в нужное место.

Специфическим является расположение навоза или удобрения. Они могут располагаться:

• под грунтом;
• в коробе;
• в нижней части парника.

В любом случае навоз, это может быть даже свежий, засыпается сверху грунтом и начинает перегнивать. По мере того, как процесс продолжается, навоз проседает и грунт проваливается. Как только уровень грунта изменился, необходимо заново насыпать навоз и/или удобрения.

Несмотря на оптимальное сохранение тепла, такие конструкции относят к холодному типу, который используется чаще всего в конце весны. Сохранить необходимое тепло в начале весны и, тем более, в конце зимы такое сооружение не способно.

Делаем фундамент

Встречаются парниковые конструкции, помещенные на фундамент. Вопрос заключается в том, насколько целесообразно возводить парник без системы искусственного отопления при условии наличия фундамента. С одной стороны, это обусловлено необходимостью дополнительного укрепления и устойчивости парника к резким порывам ветра. В этом случае достаточно забетонированной площадки и закладных, за которые будет крепиться конструкция. С другой стороны, строить парник высотой в 1 метр на фундаменте не имеет смысла, минимальная высота такой конструкции будет более 2х метров, но в этом случае солнечного света, температуры окружающей среды и тепла от преющего навоза будет недостаточно, чтобы прогреть помещение до необходимой температуры и поддерживать ее.

Парник из поликарбоната — это более усложненная конструкция, которая состоит из основного каркаса и закрепленных на него листов поликарбоната.

Каркас изготавливается из дерева или профильной трубы. Цена на парник из поликарбоната варьируется в зависимости от выбора материалов и толщины листа.

Фото 2 Вариант фундамента из бруса

Видео 1 Теплица-парник: делаем правильное основание

Качественные характеристики поликарбоната:

• высокая степень теплоизоляции, благодаря чему тепло удерживается внутри помещения;
• пористая структура полотна, что обеспечивает равномерное распределение солнечного света по поверхности строения;
• влагоустойчивость;
• ударопрочность – высокая степень устойчивости к шквалистым ветрам и резким порывам при условии, что конструкция надежно закреплена к основе, на которой стоит;
• поддержка равномерной температуры и влажности на протяжении всего светового дня;
• устойчивость к перепаду температуры – выдерживает от -60 до +60 градусов;
• высокая прочность – оптимальная нагрузка – до 50 кг на 1 кв.м.

Для изготовления такого типа парников используется сотовый (ячеистый, пористый) поликарбонат. Все эти понятия являются тождественными. Между собой листы поликарбоната отличаются по толщине и структуре ячейки, но все они достаточно гибкие, что позволяет без труда монтировать на любую крышу, в том числе и арочную.

Фото 3 Поликарбонат

В продаже встречаются как готовые конструкции парников, так и сборно-разборные, которые можно собрать по инструкции собственноручно. Это займет минимум времени, при условии, что все элементы пронумерованы и отражены в схеме.

Если вы изготавливаете парник из поликарбоната собственноручно, следует обеспечить правильную его фиксацию, а также надежно закрепить все соединительные элементы. Одна из основных задач такого строения – устойчивость к порывистым и шквальным ветрам, а также способность выдерживать снеговые нагрузки.

Как уже было указано ранее, существуют конструкции на специально подготовленной площадке, а также парники из поликарбоната без фундамента. Это облегченная мобильная конструкция, которая легко демонтируется, переносится с места на место и предназначена для выращивания культур с конца весны и до начала осени. Выбор такого парника зависит от состояния грунта. Так, например, если грунт плотный и утрамбованный, никакие вспомогательные материалы в виде кирпичей или деревянной подложки не понадобятся.

Строить парник без фундамента на песчаном грунте не рекомендуется в связи с риском проседания и подвижностью такого грунта. Оптимальной возможностью сохранить целостность конструкции и не затратить больше средств, чем планировали, будет забетонированная площадка.

На песчаном грунте под парник из поликарбоната изготавливается монолитное основание, которое воспрепятствует подвижности конструкции и обеспечит ее  длительную эксплуатацию.

Выбор глубины фундамента зависит от площади конструкции и общей массы парника. Если планируется небольшой парник, достаточно углубиться на 0,5-0,7 метра, в том случае, когда речь идет о более обширном помещении, глубина фундамента может доходить и до метра.

Различаются следующие виды фундамента:

• столбчатый;
• ленточный.

Столбчатый фундамент представляет из себя углубленные бетонные столбы на расстоянии не более 0,7м. Этот тип фундамента используется на грунте повышенной прочности.

Фото 4 Столбчатый фундамент

Ленточный тип фундамента практикуется в районах с более мягким грунтом, который характеризуется подвижностью. Ленточный фундамент является разновидностью монолитного, в связи с чем отличается повышенной прочностью и устойчивостью.

Фото 5 Ленточный фундамент

Для парника, где каркас изготовлен из толстостенной профильной трубы, должен сооружаться ленточный фундамент.

Фундамент парника

Материалы:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Инструменты:

• бетономешалка;
• съемная или несъемная опалубка;
• лопата.

Порядок действий:

1. Лопатой выкапываете траншею заданной глубины (зависит от площади теплицы и массы готовой конструкции).
2. На дно ямы засыпаете песок или щебень на высоту 5-10 см. Это будет своеобразная амортизационная подушка.
3. Устанавливаете по периметру траншеи опалубку. Это может быть либо уже готовая конструкция, либо собираете ее самостоятельно из досок и скрепляете их между собой саморезами.
4. В бетономешалке готовите бетон и заливаете его в траншею.

Минимальный срок для застывания фундамента составляет 10 дней и может быть продлен до 15 дней в зависимости от погодных условий и температуры окружающей среды.

Как правильно делать опалубку

1. Для начала необходимо подготовить траншею по периметру будущей теплицы. Этот показатель вы узнаете в паспорте готовой конструкции или по собственным расчетам.
2. Далее расчищаете место и переносите в натуре отметки. Глубина траншеи составляет 700-1000 мм, при этом ширина фундамента – в пределах 250 мм, даже если учитывать толщину пенопласта, который можно использовать для дополнительного утепления.

1. В траншею засыпаете песок и щебень высотой 10 см. Эта подушка, которая будет снимать нагрузку. Обязательно тщательно утрамбовывайте насыпь.
2. Устанавливаете над поверхностью опалубку. Если в дальнейшем планируется укладка кирпичного или бетонного основания, высота опалубки составляет 10-15 см, если только высокие грядки – опалубка поднимается на их высоту.

1. Внутри опалубки делаете каркас из арматуры. Армирование необходимо для сохранения целостности фундамента и максимально длительной эксплуатации теплицы.

1. В опалубку заливается бетон, который можно подготовить с помощью бетономешалки или вручную. Для приготовления бетона используются следующие компоненты:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня;
• воды – ½ от объема всех компонентов.

1. Выравниваете пока еще жидкий бетон. После высыхания выкладываете сверху гидроизоляцию – слой битума или рубероид и 3-4 ряда кирпичей.

Для того, чтобы каркас можно было прикрепить к фундаменту, при проведении армирования, выпустите несколько прутьев арматуры по всему периметру, в том числе и по углам.

Спустя 2 недели можно приступать к монтажу теплицы.

Как выбрать место на участке

Перед началом строительства парника необходимо оценить состояние грунта. Это могут быть рекомендации соседей по участку, но лучше всего в таком случае обратиться в специализированную организацию, которая проведет качественный анализ грунта и даст рекомендации по выбору типа фундамента и массы будущей конструкции.

В любом случае порядок действий следующий:

1. Оценка окружающей среды, от чего зависит тип конструкции.
2. Количество солнечных дней в году, исходя из которых выбирается наземный или углубленный парник.
3. Оценка окружающей местности – если участок находится в углублении, в случае проливного дождя теплица будет подтапливаться. В этом случае можно выбрать свайный фундамент.
4. Возможность размещения парника вблизи источников воды, что позволит избежать проблем с орошением почвы и поливом растений.
5. При установке парника ориентируйтесь на стороны света. Если выбран парник прямоугольной или овальной удлиненной формы, длинная его часть должна располагаться с севера на юг.

Не устанавливайте углубленный парник при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае все культуры будут регулярно подтапливаться водой, что приведет к гибели урожая. В этом случае рекомендуется выбрать наземный вариант.